手動模式比光圈優先模式有什麼優勢？

Fredrik Mörk

2010-07-20 22:12:48 UTC

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我通常也使用光圈優先級，但是我在手動模式下也能正常工作。對我而言，典型的情況是我處於光線充足的環境中，但是被攝對象可能有很多對比度。在這裡，我切換到手動模式並拍攝一些測試幀以精確地確定曝光（通常我嘗試在白色表面上點測光，然後將讀數過度曝光1.5-2步作為第一次猜測）。

主要優點是您完全可以控制，並且不會因畫面中意外的對比度而“迷住”相機。不利之處是萬一照明情況發生變化，更改曝光會有點慢。

在大多數情況下，速度並不是真的那麼慢（我大部分時間都是手動拍攝）。只要變化不太劇烈，就可以輕鬆地上下停下來，同時保持某些焦點。

在照相會議上，如果環境相同或相似，我總是使用手冊，因為在郵寄中復制和粘貼設置非常容易。我開始工作，盡我所能使第一個良好的外觀（亮度，色調曲線，飽和度，漸暈等）盡可能地簡單地粘貼。假設太陽下山了一點，我進行調整，然後將這些設置複製到其餘位置，直到我再次改變為止。

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@Eruditass:這不是什麼曝光鎖嗎？

chills42

2010-07-20 22:31:31 UTC

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我能想到的最大好處是鏡頭之間的連貫性。

通常這不是什麼大問題，但是當您想要捕捉場景中不斷變化的光線以供延時拍攝時或進行全景拼接的一致性非常重要。

連續曝光尤其對於許多順序拍攝至關重要（正如我曾經意識到的那樣...）。

曝光鎖定在任何模式下都能正常工作嗎？

只要您在整個會話過程中都可以按住按鈕，即可使用曝光鎖定...

許多新相機在半自動模式下提供曝光平滑。

@K.Minkov什麼是曝光平滑？如果我以1 EV步長連續拍攝5張包圍曝光的[-2，+2] EV，那麼曝光平滑對您有什麼幫助？

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我搜索了@K.Minkov。我認為曝光平滑功能專門用於間隔計拍攝（即創建時間間隔時）。經過一段時間後，您真的想使用手動曝光控制來防止很多逐幀曝光變化（這會在輸出影片中引起閃爍）。但是正如您提到的，如果曝光設置能夠對場景照明中緩慢但一致的變化做出反應，那就太好了。通常，您將使用_bramping_（燈泡漸變）在間隔計序列期間（例如在...

@K.Minkov ...日出/日落，當您先驗地知道平均曝光量將隨著序列的變化而變化時）。自動進行曝光平滑處理。同樣，對於尼康數碼單反相機，通過其機械光圈聯動控製鏡頭的光圈，即使“恆定”光圈設置也可能導致光圈實際大小在每次拍攝之間變化很大（因為它會打開和關閉） _針對每次快門操作_，而不是保持定值）。因此，也許尼康的曝光平滑可以解決其中的一些問題。

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@scottbb我不認為這種機內設置旨在取代外部工具；寧願增強和簡化那些不想使用外部工具或負擔不起外部工具的人員的時間流逝工作流程。

讓我們[繼續聊天中的討論]（https://chat.stackexchange.com/rooms/90333/discussion-between-scottbb-and-k-minkov）。

但必須記住，還必須將白平衡設置為手動。

Rowland Shaw

2010-07-20 22:24:55 UTC

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光圈優先是漫遊模式的理想選擇，尤其是在與曝光補償結合使用時。

只有在使用相同照明或快速變化拍攝很多東西時，我才傾向於切換到手動模式。照明-諸如食物攝影（深色肉或閃亮的釉料可能會誘騙測光），或煙花在其中自動測光可能會拍攝前一張照片，或者不明白為什麼要拍攝空白場景的照片。 / p>

Reid

2010-07-20 22:20:10 UTC

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在場景中拍攝多張照片時，手動模式可以使測光更加一致。例如，假設您正在拍攝一個人的身體，該人的身體被完全照亮，但是其面部部分處於陰影中。如果先拍攝全身圖像，然後拍攝頭和肩膀肖像，則測光的結果可能會有所不同，因為明亮地照亮的鏡框百分比會發生變化。但是，如果您處於手動模式，則可以選擇“正確”曝光，然後兩者將保持一致。

好吧，一般來說，單點測光可以提供這種功能。

@Tim,的重點是，您可以手動測量一次，然後拍攝，並獲得已知的一致結果。雖然在每一幀之前使用點測光可以得到相同的結果，但這將是乏味且容易出錯的。為了保持幀之間的一致性，最好使用手動（或某種曝光鎖定）。

Eruditass

2010-07-23 06:31:58 UTC

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如果您的主題保持不變，但是您的背景亮度變化很大。我當時是在室內運動，門是開著的，所以我的被攝對像從門前經過時會變得很黑。

此外，如果您想保持一定的快門速度（凍結動作））和光圈（用於主體隔離），並且您沒有TAv模式或等效模式，則可以使用手動模式。您可以通過軟件來提高ISO（本質上與硬件ISO相同），儘管如果需要大量更改ISO，則需要使用RAW或JPEG色調曲線會吞噬陰影中的數據。

如果您要為諸如活動，運動，人像等事物拍攝，手動進行操作會變得更加容易。通常，您想對第一張照片進行後處理，然後將所有設置複製到以下設置。如果您的相機在兩次拍攝之間更改了曝光或白平衡，則會使拍攝變得更加困難。

最後，在將環境與閃光燈混合時，手動模式非常適合進行閃光燈攝影。在某些情況下，光圈優先可以在不啟用自動ISO的情況下更好地工作。

不一定必要，特別是如果您可以讓相機的測光錶忽略已連接閃光燈的事實時。因為您的閃光燈曝光取決於光圈和ISO，並且大多與快門速度無關，所以[光圈優先級可用於將環境光保持在大致恆定的水平上]（http://strobist.blogspot.com/2010/10 /how-to-track-ambient-automatically.html）

Sam

2010-07-23 01:47:56 UTC

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在某些方面，我更喜歡手動模式：

1）舞台攝影。通常，在舞台上，光線具有很高的對比度。大多數情況下，任何自動模式都會使人臉發抖，因為它試圖將所有深色背景都變成18％的灰色。

2）全景照片。幀的曝光不一致是將它們縫合在一起的真正痛苦，因此我將對它們使用手動模式。

3）其他高對比度場景（窗前的人）。自動模式不知道我是否要正確暴露背景或背景前面的人，通常情況下，人太暗，窗戶也太亮。使用手動模式，我確定哪一個對我來說很重要。

4）手動無線閃光燈。我經常使用非TTL頻閃閃光燈，在這些情況下，自動模式不知道閃光燈會產生額外的光線，因此我需要手動操作。

我只在需要時使用自動模式快速製作圖片以顯示在twitpic或Facebook上。

1）點測光僅能達到目標； 2）您說對了； 3）曝光鎖定用於救援； 4）對這一點一無所知。

+1為全景照片。這是一個很好的示例，為什麼您確實需要使用手動模式。

Karel

2010-07-21 18:28:50 UTC

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有時光圈優先模式下可用的曝光補償量（即+/- 2級）可能根本不夠。

Hamish Downer

2010-08-08 21:49:30 UTC

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通讀有關區域系統的這篇文章（可從此答案中找到）使我明白使用區域系統將是有用的並且需要手動模式。基本上是使用點測光儀（對我來說，是相機內置的點測光儀）來查找要顯示的具有特定亮度的照片部分的曝光，並相應地設置曝光。

當然，您可以做出合理的猜測並使用曝光補償。或將其吸吮，然後在相機背面查看結果，調整併重新拍攝照片（適用於靜態主體），然後進行查看。但這確實很有趣。

Dhaust

2010-08-16 10:40:11 UTC

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我切換到手動模式的主要原因是要創建我知道無法使用光圈優先的鏡頭。

剪影或故意在曝光的鏡頭上方/下方。光圈優先對於“正常”或“適當曝光”的拍攝非常有用，但是一旦您想開始嘗試一點就沒有那麼好了。

我最近最喜歡的是我從隧道內望向明亮的陽光的高對比度照片。這遠遠超出了我佳能400D的光圈優先模式所能滿足的條件。

僅作記錄，您就可以看到“剪影或故意過度/不足的曝光鏡頭”，它們是在Av模式下完成的一些最令人驚嘆的剪影。您的陳述可能僅限於您，但通常無法應用。在“ Av”模式下可以輕鬆完成過度/不足的拍攝。同樣，這裡沒有任何東西可以說服“手動模式獨占”。

您也可以使用光圈/快門優先模式，通過輕鬆更改曝光補償設置來對照片進行過度/曝光不足。因此，這裡也不需要手動模式。

drfrogsplat

2010-08-16 11:25:39 UTC

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以及鏡頭之間保持一致性的原因（無論是在光線相當一致的高對比度照片中還是將鏡頭縫合在一起），當我在室內使用閃光燈時，我也會使用“手動”。

可能是由於缺乏學習如何拍攝AV +閃光燈的努力，但我發現，將其完全設置為f / 4、1 / 100 ISO 400（或其附近）並讓E變得更加容易-TTL閃光測光可以做到這一點。

（這是用於在室內拍攝事件）

我還發現在室內有大窗戶的位置拍攝值得在手動模式下進行拍攝，因為好。否則，只要框架中有窗戶，根據外部亮度，測光錶就會曝光不足（白天）或曝光過度（夜晚）。這對於更寬的鏡頭似乎更為重要（長焦距鏡頭，我想您通常在大多數情況下會比背景拍攝更多的被攝體，因此鏡框更有可能更一致）。

閃光燈攝影+1。在黑暗環境中使用閃光燈時，我通常在ISO 800-1250左右曝光約1/60倍，並且由於所有背景色都填滿了照片的其餘部分，因此我通常會獲得出色的效果。這是暗欄中/場地中的示例：f / 5.0 ISO 1250 1 / 60th http://www.flickr.com/photos/nickbedford/5134731839/

Tony Gensler

2012-12-01 01:03:35 UTC

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在拍攝照片的地方，例如在建築物內，可能需要對動態範圍高或光線不足的HDR進行包圍曝光時，也需要完全手動控制。在這種情況下，很可能需要超過30s的曝光時間，並且大多數處於光圈優先級的相機最多只能將拍攝時間定為30s。使用手動曝光和燈泡設置，並使用定時裝置來定時拍攝。

the_limey

2019-02-25 22:10:26 UTC

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TLDR摘要：這樣攝影師可以有意識地進行曝光，而不用讓相機軟件工程師為您做出決定。

除了手冊之外，您還需要依靠相機的算法來決定您的攝影方法。接觸。即使在光圈優先模式下。這很糟糕，因為99.9％的時間與您作為攝影師的意圖不符。

不相信我嗎？在光圈優先模式下，使用照相機重新構圖（例如重新構圖）場景，而無需改變照明或移動被攝體，即使來自被攝體的光線到達，您也會獲得與照相機不同的曝光值。您的相機沒有改變。唯一改變的是相機根據所有這些測光傳感器的數據，測光模式以及由工程師真正理解的黑盒算法處理的許多其他參數得出的最佳猜測，這就是

相機不知道您的意圖是什麼，或者圖像的哪個部分很重要。最好的猜測是，拍攝對象通常位於中央，這對於休閒攝影來說是很好的一階預測，但通常也不是我們的組成方式（三分法則？）

然後事實是相機測光儀希望將D65灰色標準化。即使您拍攝的是白色。或黑色。或其他非D65灰色的亮度。因此，請將您的相機對準白色的牆壁，它將嘗試曝光以使其成為D65灰色。即使您發現測光錶，它也不會給您提供與您想要的照片相匹配的曝光（您的意圖）。

使用手冊的原因是，您可以故意使用它。接觸。黑人可以是黑人。白人可以是白人。等等。另一種選擇是使用曝光補償，更改測光模式，移動對焦點等來對抗該算法，我認為這並不快，因為它主要是反複試驗。

這就是我們使用手冊的原因。因為只有我們知道我們要製作什麼圖像以及應該如何曝光。因此，只需使用手動曝光進行撥號即可，而不是讓相機進行猜測，然後嘗試使用相機的算法。

“所以對你我來說這是不可預測的。”-我有點不同意。使用我的相機，我非常了解它們在哪種情況下的行為-以及何時使用曝光補償和/或其他測光模式。但是總的來說，我對此有90％的信心，因此與“知道如何實現”還差得很遠。

一次，我對佳能中央重點測光模式感到困惑。我非常擅長預測它會做什麼，然後使用曝光補償，先測量後再合成以及其他所有技巧。很誘人。但坦率地說，手動-我在沒有儀表的35mm測距儀上學習-將會更快，*更多*可預測。

我會說這取決於環境（隨著光線的變化，半自動對我來說會更安全），但是：是的，你是對的。

juhist

2019-02-26 00:24:03 UTC

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我發現類似的問題“快門優先模式比自動模式有什麼優勢？”

答案是很多！例如，這張照片是用快門優先模式拍攝的，以捕獲運動模糊：

我想要運動模糊，所以我選擇了1/20 s曝光。我還希望背景要清晰。幸運的是，我有一個18-55mm f / 3.5-5.6 IS鏡頭。在此33mm焦距下，最大光圈為f / 4.5。我知道相機會選擇F值至少為f / 4.5，因為實際上沒有其他選擇（它自動選擇了f / 5）。如果我有一個非常快的變焦鏡頭且最大光圈更大，那麼我可能會使用手動模式而不是快門優先模式，這樣就不會出現相機自動選擇會模糊背景的光圈的危險。好的，鑑於場景中的光線足夠多，並且相機支持的最低ISO是100，因此沒有自動選擇大光圈的危險（它選擇了ISO 125作為ISO，僅比最小ISO稍大100），但是如果光線不足，則有潛在的危險。

拖拉機可能在10米外（很難說，因為我不知道焦點是否在拖拉機上）或在拖拉機後面的房子上）。自動選擇的光圈下的超焦距為11.4米。如果我進行快速F / 1.8變焦，景深在F / 1.8時僅比被攝對象落後7米，因此，如果焦點位於拖拉機而不是背景（高速），則背景會顯得模糊拖拉機，很難選擇要聚焦的對象！）

如果您要在黑暗中拍攝快速移動的物體的圖像並且不希望運動模糊，或者使用在黑暗中具有最大光圈的沒有圖像穩定功能的長鏡頭，則兩個光圈都會受到限制（鏡頭所能支撐的最大距離）和曝光時間（可接受的最長時間，這樣就不會晃動照片，並且運動的物體顯得清晰）。

在這種情況下，您可以通過更改ISO級別，使用具有指定光圈和曝光時間的手動模式以及自動ISO。

有時，您可能希望捕獲一定量的運動模糊，無論是背景模糊或運動物體的模糊。然後，您必須將曝光時間設置為某個數字。現在，如果在這種情況下，您還希望精確控制景深，那麼光圈和曝光時間都會受到限制。然後，您將使用自動ISO調整曝光。

因此，作為總結，我發現使用自動ISO的手動模式非常有用。自動ISO可以在100到3200的相機上使用（很好，您也可以將其設置為允許6400，但是會有很多噪點，因此如果需要，可以手動選擇6400，或者暫時調整最大允許在拍攝前將自動ISO設置為6400，並在拍攝後將其設置回3200）。此100..3200是32倍差，即5個曝光值。在許多情況下都足夠了。

沒有自動ISO的手動模式通常是天文攝影的選擇模式。

Amudgarden

2012-12-01 02:33:11 UTC

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每當您使用中性密度濾光片或任何其他明顯變暗或限制進入傳感器的光量的濾光片時，都必須進行手動曝光。您不需要手動設置偏光器或其他濾光片，而僅需將其停一下即可。但是，如果您不設置較暗的ND濾鏡即可曝光，即Lee的Big Stopper），相機幾乎總是無法正確補償，因此很難控制您對設置所做的任何更改。

Flo

2017-04-11 01:08:18 UTC

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我之所以使用它，是因為僅設置光圈是不夠的。

假設我在一個昏暗的房間裡拍攝兒子的照片。我想使用光圈f / 1.8，因為背景很模糊（當然，因為我需要能得到的任何光線）。如果我處於AV模式，則相機可能會設置[ISO 200，1 / 40th]

，因為他正在移動，所以快門速度1 / 40th不夠快，會導致許多不清晰的圖片。（這可能是理想的外觀，但我大部分時間都不需要）。

當然我可以改用電視，但這可能會根據亮度改變光圈。

因此，我選擇M並選擇我認為足夠快的光圈和快門速度（例如1/160）。我將ISO設置為auto，在上面的示例中將其選擇為800。對我而言，這很好，我也不太在乎ISO。（當然，低一點會更好..但是如果我確實想使用給定的光圈和快門速度..就是這樣）

所以基本上像這樣我有一個“ ATV”模式，其中ISO因相機而異。當然，這不像AV或TV那樣靈活，因為在明亮的陽光下上述設置（1.8 @ 1/160）會導致照片曝光過度，即使在ISO 100時也是如此。因此，當光線改變時，您可能必須調整這些設置-但您無需更改每張照片的ISO /任何設置。

rackandboneman

2019-02-27 01:45:43 UTC

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此外，如果使用的是任何類型的外部測光錶（例如，入射光測光錶，閃光測光錶或點測光錶（如果使用不帶攝像頭的照相機）），則手動模式更容易從該表中輸入值測光，而不是使用曝光補償。...

因為它需要重複：按參考編號手動閃光（將相機設置為計算值，週期），還可以使用老式閃光燈自主閃光測光（又稱遙控計算機），但需要將相機設置為預定義的值。