如果您閱讀其他答案，那麼很明顯，您所追求的特質，例如（a）更好的人像和（b）對背景模糊的渴望……並不是一回事，而是一種結合
有些細微差別，但簡單的答案是……肖像不需要高級數碼單反相機（因此入門水平還不錯），但是……有細微差別需要考慮。我將在下面討論這些問題。
DSLR的優點不是相機本身“更好”，而是它允許可互換的配件（例如鏡頭，照明設備等）創建相機。在適當的條件下拍攝所需的結果。
其中大部分是基於攝影師的&知識。購買更昂貴的樂器並不能使一個人成為一個更好的音樂家……學習音樂和練習會使一個人成為一個更好的音樂家。相機無法推動您前進……但是功能有限的相機可能會使您退縮。
如果我買的吉他比彼得·弗蘭普頓使用的吉他更好……我會仍然不能成為比彼得·弗蘭普頓（Peter Frampton）更好的音樂家（甚至沒有地方可以做到）。他在音樂領域的知識和技能頗具傳奇色彩，而我的傳奇……還不算什麼。
更好的肖像
我們正在進入一個主觀的狀態區域，但翻閱您喜歡的肖像，並嘗試注意到為什麼喜歡它們。檢查模型的擺放，框架的組成以及前景或背景元素的使用方式。檢查照明燈（尤其是檢查照明燈）。
我個人的想法是：
- 攝影師的知識&的經驗（技能）可能是影響結果的最重要因素。毫無疑問，將會有大量的學習和大量的實踐。相機本身並不能替代這些考慮因素……無論人們為設備支付多少費用。構圖技巧，擺姿勢技巧，曝光技巧，照明技巧等都需要知識&的經驗……無論裝備的質量如何。相機將提供“自動”模式，儘管該模式可以捕獲足夠的照片，但它們可能不是您希望獲得的藝術效果。
- 接下來是照明。我把這個放在鏡頭選擇之前。這裡的一個關鍵思想是，如果沒有良好的陰影，就無法擁有良好的光線。滿月的圖像看起來永遠不會像第一季度的月亮那樣好。區別在於，一個具有“平面”照明，而另一個具有來自側面的光。當光線從側面發出時，任何3D紋理都會產生陰影。正是這些高光和陰影的相互作用導致對像在帶有大量紋理的情況下看起來是三維的。這不僅適用於月球，還適用於您拍攝的任何東西。陰影使眼睛（和人腦）排隊，並提供有關紋理和輪廓的信息。另一個要考慮的是從高光到陰影的過渡是突然的線條還是柔和的過渡。是“硬”照明還是“軟”照明（硬&柔和是指這些過渡...硬邊緣具有突然的過渡，並帶有一條銳線將光&陰影分開。軟邊緣是從一個柔和的過渡開始照明可以創造情緒……您可以使用光來傳達喜悅，安寧或絕望之類的情緒。在我看來，這是攝影師擁有的最強大的工具之一（但是很多攝影師似乎只對自己的相機著迷。）最好的照明是可以實現您想要的照明……這通常意味著您可能需要控制照明的方法（這就是高級攝影師擁有輔助照明和照明修改器的原因）。
- 鏡頭選擇是我個人優先考慮的下一個。考慮鏡頭的一種有用方法不是根據焦距而是通過視角。鏡頭可以是寬，普通或窄。正常視角是大致與人眼感知的視角相匹配的視角。要記住的技術要點（不難記住）是：如果鏡頭的焦距與傳感器的對角線長度相同，則鏡頭將提供正常視角。 。對於大多數帶有APS-C尺寸傳感器的數碼單反相機，這大約為28毫米（不准確）。這種相機上的28mm鏡頭將提供正常的視角。如果您使用較短的焦距（例如20mm），則您將擁有適度的廣角。如果您使用低得多的焦距（例如10mm），您將擁有非常寬的視角。 50mm焦距將提供適度狹窄的視角。 200mm鏡頭將提供非常窄的視角。這些視角會產生一些有趣且有用的副作用。廣角鏡頭不僅可以拍攝更廣闊的場景...還可以拉伸場景中的深度感（想要使房間看起來更大或使被攝對像看起來更遠...使用鏡頭）。對於狹窄的鏡頭則相反。窄透鏡（長焦距）會產生壓縮。距離較遠的對像看起來不太遠。場景中的深度感被“壓縮”。
- 相機機身在我列表的最後一位。並不是說它並不重要，而是重要。但是它所產生的影響要小於上面的三個因素。在許多情況下，入門級機身中使用的物理傳感器實際上是高端機身中使用的 same 傳感器。那有什麼區別呢？通常，區別在於其他功能，例如使用的對焦點的數量和類型...或相機可以快速連拍的速度...或相機內部內存緩衝區的大小。如果您要進行很多動作攝影，則相機可能具有一些功能，可以針對動作攝影進行優化。但是，如果您要使用遙控快門在三腳架上拍攝風景，而您在世界上卻有足夠的時間進行拍攝……那麼，擁有大量的自動對焦點和高速連拍實際上並不會幫你。另一方面，如果您是運動/動作攝影師...那麼缺少這些功能可能意味著您會因為相機努力使對焦系統和快門跟上動作的步伐而減少“保持者”的數量。
以上是我的優先列表。其他攝影師可能會給您不同的訂單。我不會掛在品牌名稱或設備上。大量公司製造出了出色的相機。可能會選擇對於特定類型的攝影而言不理想的相機...並且可能會選擇不理想的鏡頭。
背景模糊 >
最終，能夠使一件事清晰聚焦而使另一件事失去焦點（使事物變得模糊）的能力基於稱為景深（您會經常看到簡稱為DoF）。
如果我的物體在10英尺外並且我將鏡頭對準該物體，則需要將鏡頭聚焦在該物體上。實際上，我們正在將焦點調整為10英尺的距離。如果某個東西不是精確地 10'遠……假設某個東西是9'11“或10'1”，那麼近距離或遠距離會有所不同嗎？考慮比例時可能不會... 10'= 10 x 12英寸或120英寸遠。所以1英寸的差異只有0.8％的差異（甚至沒有1％）。但是，如果將鏡頭聚焦到10'處，而其他物體相距100'，那該怎麼辦……現在差異更大。
DoF是這樣一種想法，即您可以在一定範圍內判斷主題是……或多或少……可以接受的聚焦（我沒有說完美聚焦）。
還有一些因素……加在一起會影響整個景深。
這包括以下內容：
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鏡頭的焦距，其中短焦距鏡頭往往會產生更寬的景深，而超長焦距鏡頭往往會產生更窄的景深
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鏡頭的焦距比。焦距比考慮了透鏡中光可以通過的物理開口的大小。但是，它不是簡單的直徑……而是表示為鏡頭總焦距的比率除以該物理直徑。如果焦距為100mm的鏡頭的光圈開度為50mm，而焦距為2 ...，因為100÷50 =2。這將表示為f / 2（“ f /” 焦距比）。如果我們將開口調整為直徑為25mm，則焦比為f / 4，因為100÷25 =4。一個小貼士是，較低焦比的示例（f / 2）的物理尺寸較大。鏡頭的直徑開口（100毫米鏡頭上的50毫米開口）。如果鏡頭的開口很小（針孔），那麼所有的光線都必須穿過那個很小的點。這樣的透鏡將具有非常大的景深。如果使用開口很大的透鏡，光子可以選擇許多不同的穿過透鏡的路徑。這會降低總體景深。
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對象距離是另一個因素。如果拍攝對像很遠，則需要將鏡頭聚焦到 infinity 點附近。當然，背景中的所有物體都更遠了，所以也都聚焦到了無限點附近。由於差異不大...背景似乎或多或少與主題一樣集中。前景主體可能顯得模糊。但是，如果拍攝對象離您很近...並且背景距離很遠，則背景可能看起來更加模糊。作為攝影師，我很少將對象放在牆上進行人像攝影……除非那堵牆壁非常有趣並且會增加拍攝的整體價值。最好將它們從牆壁上拉開，以使牆壁可以跌落，並開始遠離景深。
所有這些因素都必須結合起來……每個因素都只會影響整個景深。沒有一個可以完全控制景深。
一台具有長焦距鏡頭且焦距非常低的相機，並且被攝對象稍微靠近相機，而背景卻離得很遠...會導致強烈的背景模糊。相反，使用短焦距鏡頭，高焦比和更遠的被攝對象...會產生非常大的景深，並且背景中不會出現太多模糊。
其他有關模糊的注意事項
攝影中有一個術語稱為“散景”。這個術語指的是模糊的品質而不是模糊的強度。
從前，佳能曾生產過一款特殊的50mm f / 1.8鏡頭，鏡頭內部只有5個光圈葉片，而這些葉片並不是很圓的葉片。這意味著鏡片上的開口是五邊形而不是圓形。當光線模糊時，它們會隨著光圈開口的幾何形狀而模糊。這意味著當五邊形與五邊形重疊時，會產生相當奇怪的效果……模糊的質量不是很平滑。它有些參差不齊。它並沒有喚起和平與美麗的情緒，而這會增加大多數攝影師想要的效果。
Canon用具有相同光學特性（不相似...完全相同！）的鏡頭替換了該鏡頭。但是，這種較新的鏡頭具有7個光圈葉片，而不是5個，並且較新的鏡片的工作性能更好。變得更加全面。這樣會產生一個更大的圓形開口，並且在背景模糊中圖像的質量更好（模糊看起來更平滑）。
這些透鏡在光學上是相同的，並且它們的焦比相同。但是一個鏡頭會產生較差的質量模糊。另一個產生更高質量的模糊。
這是“散景”一詞的意思，它表示...質量（超出數量）。
這意味著即使您結合了以下條件，焦距，焦距比和被攝體距離（相對於背景距離），以嘗試最大化背景模糊...可能會產生模糊...但是您可能不喜歡這種模糊。
摘要
- 入門級DSLR主體適合進行肖像攝影。人像通常不需要高級相機功能。
- 您需要將其與合適的鏡頭配對才能獲得所需的效果（背景人像模糊）。 DSLR通常與“套裝”鏡頭包裝在一起，這通常是標準變焦，提供一點廣角和一點窄角，但焦距不是特別低（製造商嘗試將相機機身與價格適中的鏡頭配對，使他們能夠吸引更多消費者的資金）。使用50mm鏡頭會更好。使用85mm鏡頭會更好。
- 您的技能將非常重要……僅憑設備本身是不夠的。如果您使用“自動”設置模式，它將傾向於“安全”曝光……而不是藝術曝光。需要技能來了解哪些設置可以產生所需的結果。
- 照明也是一個重要因素。好的照明不僅是自然採光，還可以滿足您的需求。財力雄厚的攝影師會在設備上進行投資（儘管將照明成本與鏡頭成本和其他設備成本進行比較時，許多照明設備的價格可能出乎意料地便宜）……但是他們之所以投資於此設備，是因為它可以讓他們控制照明。 / li>