首先要改善照明。在拍攝時，人物的臉部和背景幾乎沒有光線，因此與右側吹過的白人形成太多反差。最亮的光線朝向相機這一事實會造成鏡頭重影，這可能不是您想要的。

如果無法更改照明，則仍然可以：

1. 更改白平衡以使圖像變黃。儘管手動設置白平衡可獲得最佳效果，但如果需要快速設置，則可以使用相機的預設之一。

2. 如果圖像較暗，請更改曝光補償為+ 0.7 / + 1.0。請注意，在當前情況下，由於右側為白色，這可能會使圖像變差。在光線不足的情況下，在Lightroom或任何類似軟件中分別調整黑色和白色是改善圖像的另一種方法。

3. 將ISO最高提高到1600或更高。雖然較高的ISO會產生更多的噪點，但即使使用1600-3200 ISO，尼康D3200仍可以拍攝出沒有太多噪點的照片。除非您以1：1的比例查看照片，否則雜訊應該不是問題，尤其是如果以後使用雜訊減少功能（例如在Lightroom中）。

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此照片中的對比度非常高-背景光顯然非常明亮，但是臉部陰影很大。

通過僅更改相機中的設置來使臉部更亮可以通過3種方式完成：

1. 更大的光圈（較小的“ f”值）：根據我所見，您已經達到了鏡頭在f / 1.8時可以達到的最大光圈，這通常被認為是一個很大的漏洞，所以我不會急於將巨額資金花在更大的事情上。我不會擔心這一點。

2. 較低的快門速度：您說的是1/15秒。您沒有說是手持式還是放在三腳架上。就個人而言，我會很難握持相機以使其使用比手持設備慢的任何東西，即使將其放在三腳架上，被攝對像是否仍會保持靜止？這可能是為什麼您說這些圖片有些模糊的原因。我什至可以考慮稍微快一點，只是為了減少運動模糊的風險（無論是由於我移動還是拍攝對象）。

3. 提高ISO：是的，數字越大，噪點越多，但是現代相機非常擅長控制它。老實說，我寧願有一點噪音而不是模糊和曝光不足。我認為，鑑於這張照片中的照明，這就是要走的路。

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如果是我拍攝照片，唯一要做的就是幾秒鐘可用，就是使用更高的ISO來使所有內容變亮一點。它將使背景中的光線過度曝光，但是面部會更好。您可以嘗試的另一件事是重新佈置事物，以使主體更清晰一些-但我知道這並非一時衝動。

在後處理中，您可以嘗試使用控件來增加暗區的亮度。我使用Photoshop Elements 11-在其RAW轉換器（Camera RAW 7.4）中，我要查看的滑塊是“黑色”和“陰影”，以及整個“曝光度和對比度”（也值得與“白色”和“高光”一起玩，以嘗試控制在背景中點亮）。這是拍攝RAW的優勢-以後可以播放更多數據！

最後一個想法-如您所知，相機內置的閃光燈顯然相當粗糙，但可以降低功耗（在手冊的第65頁上查找“ Flash補償”。）這需要反複試驗，但有時可能會有用。如果您有外部閃光燈，則可以將它們與天花板成一定角度以將光線反射到拍攝對像上，或者可以安裝擴散器-兩者都可以減輕閃光燈的刺耳感。當然，如果您要拍攝RAW，則可以在後期處理中將白平衡更改回去，以提供溫暖的感覺。

忽略白平衡問題，該問題很容易在後期解決，您可以通過以下兩項技術來提高清晰度：

• 快門速度。一般的經驗法則是您希望快門速度為1 /有效焦距。在您的情況下，該值為35mm * 1.5〜50，因此您希望快門速度為1/50秒-但您使用了1/15秒，因此停頓了幾秒鐘。做任何您需要做的事情（提高ISO）以提高快門速度。
• 光圈。雖然大光圈非常好，但它們確實意味著您會獲得非常小的景深。例如，在焦距為35mm且被攝體距離為1m的情況下，景深約為5 cm。這意味著您需要非常準確地專注於自己-即使進行諸如專注和重新組合之類的事情也可能意味著您失去了關鍵的專注。這是一個折衷：如果您停止拍攝，則需要增加ISO或減慢快門以進行補償。當從最大光圈位置稍微降低一點時，您的鏡頭也可能會更銳利。

您在問題中不清楚的一件事，但絕對是您應該考慮的事情：為什麼您選擇了1/15，f / 1.8和ISO 800？

• 設置可接受的最淺景深（這取決於@Philip提到的距離主體的距離）
• 設置可接受的最慢快門速度。放置相機，靠在牆上或使用獨腳架或三腳架可以幫助降低此速度。拍攝對象的移動當然也會產生影響，但是在您的示例中，對於肖像類型的拍攝，可以在相當低的快門速度下進行拍攝。
• 將ISO設置為獲得ISO所需的任何值。對於那些設置適當的曝光。忽略噪音並儘最大可能在後期處理。在弱光條件下拍攝時，噪點已成事實。您必須接受它才能繼續前進。

我要考慮的幾件事是：

照片離原始曝光有多近，是什麼決定了3個主要因素：快門速度，光圈和ISO？如果您以手動模式拍攝，您將自己選擇這些設置（如果您自行設置，我建議將iso至少增加到3200，並將快門速度提高到1/30左右（告訴被攝對像不要移動太多或以iso拍攝） 6400，如果拍攝對像還不是很靜止，則將快門速度設為1/60。）我假設您不是手動拍攝，而是以光圈優先，快門優先或程序模式或其他自動模式進行拍攝。相機會嘗試根據最佳位置並根據您選擇的相機測光模式設置這些設置。

我的猜測是您尚未對被攝對象的臉部和明亮的光線進行測光。背景導致測光系統（中央重點測光或矩陣測光）對其餘照片曝光不足。

解決方案：應用曝光補償，可能在+1或+2檔之間或更改測光模式進行測光以及對焦點聚焦和測光時否則應迫使相機以正確的曝光進行拍攝。我還將檢查以確保您的曝光補償未設置為低於0。還要確保您的iso不會固定為800，否則測光系統將無法獲得正確的曝光而不將快門速度降低到不適合手持肖像。抱歉，我只是快速輸入了此內容，如果沒有任何意義，我的主要建議是了解相機上的測光系統，並仔細檢查相機是否具有自動隔離功能，因為這將有助於您的相機測光系統在這些光線較暗的情況下。謝謝

您可能想嘗試使用點測光計設置而不是平均值。在您發布的圖片中，右側有一個明亮的物體正在甩掉其餘的圖片。

使用RAW，您無需擔心拍攝時的白平衡。 ISO被誤解並被RAW過度使用：如果圖像太暗，調高ISO與在Lightroom中對其進行修復沒有什麼不同（但是我讀過的解釋並不考慮對A-D步進行量化）。但是，擴展範圍或品牌所說的任何內容都可以幫助如果主機圖顯示它在左側被切斷。

您可以拍攝連拍以獲得“幸運的鏡頭” “其中包括相機抖動和主體閃爍。如果您確實切斷了直方圖的一端或另一端，並且直方圖因拍攝而異，請使用自動曝光制動和連拍。如果不需要，則整個直方圖將在每個版本的不同位置出現，這是無害的，您仍然可以使用它們在模糊和姿勢之間進行選擇。

要知道的控件是“程序轉移”。給定所選的曝光值，請選擇更改快門速度/ f-stop組合以保持產品相同。實驗b看看是否也會影響自動ISO設置。如果是這樣，您可以在光圈已經最大的情況下請求更快的拍攝，這意味著以噪聲為代價增加增益。

在相同的燈光下進行自己的實驗，以獲得對控件和功能的良好感覺。然後，您可以針對發現的細節提出非常具體的問題。 ：）

如上所述，提高ISO，打開光圈和提高快門速度是唯一的方法。但是請注意光圈和快門速度：明亮的物體會被燃燒。

通常，對於上面的圖片，我會用這種方式拍攝，然後進行後處理。

在拍攝的照片上，您應該快速瀏覽一下曲線（您可能可以在SLR上完成）：它的左右兩邊都不應有任何圖片（不要燒焦，也不要燒焦）黑點）。然後，您知道可以對其進行後處理。

讓我們假設在下一個場景中，您以最低的可行快門速度進行全開拍攝。帶回家的消息在這種情況下不要害怕使用高ISO 。

在構圖之前還要準備幾件事。

1. 設置一個點儀表，而不是平均表。這將意味著任何強光或極端黑暗都不會使EV讀數傾斜。您可以通過這種方式準確設置ISO（如果需要，可以使用自動ISO分配更多時間進行合成）。

2. 請確保您的 ISO設置為易於訪問的按鈕或滾輪，並允許您的相機直接達到 ISO上限（默認情況下通常是不允許的）。如果您拍攝的照片曝光不足，則您需要能夠快速更改ISO，因為您不能再打開光圈，也不能冒運動模糊的風險。現代的數碼單反相機能夠舒適地提升到很高的ISO感光度，並且可以通過減少噪音的後期處理來補償顆粒。

3. 在使用新鏡頭之前，不得已。

   em>讓我們面對現實吧，f1.8是一個快速鏡頭。弱光的理想選擇。您需要接受高度分散的閃光燈現在是將更多的光線照射到傳感器上同時保持照片的環境感的唯一便攜式方法。
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