題:
如何避免邊緣出現光暈?
rumtscho
2010-11-25 02:20:39 UTC
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我只是對去年春天拍攝的某些照片進行後期處理。在許多物體上,我注意到物體邊緣的光暈略微超出了聚焦深度。

我使用尼康18-200鏡頭在沒有三腳架的情況下拍攝,但穩定功能已開啟。也許問題在於相機在拍攝時在我的手中顫抖,但聚焦的物體對我來說足夠清晰。

我不認為可以在後期處理中將其刪除,但如果可以,我想听聽如何做。如果沒有,我想在下次拍攝時如何避免這種情況的建議。

整個圖像:

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100%比例的邊緣樣本。請注意,問題出在背景的花朵的莖和花瓣的邊緣,而不是前景的花朵的邊緣。

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圖像在原始狀態下經過了一些沉重的彩色後期處理,但除此之外沒有進行任何編輯(特別是沒有銳化,Google認為這是造成邊緣現象的常見原因)光環)。

編輯:要明確一點,因為大多數答案似乎都認為我不喜歡背景不集中的事實,因為背景不在景深之內。我知道聚焦深度之外的花瓣將始終模糊。但是我期待的是漸進的模糊,而不是“第二”邊緣。出現模糊但沒有光暈的示例:

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這是來自同一會話中拍攝的另一張照片。再次,有一個聚焦的花瓣,沒有模糊或光環,後面是花瓣。第二個花瓣不在焦點範圍內,因此它像預期的那樣模糊,但是沒有第一個圖片中那樣有趣的效果。

您使用什麼光圈,焦距和焦距?
@drfrogsplat 5.6、1 / 40、200毫米(這是DX鏡頭,因此相當於300毫米)。我記不住焦距了,EXIF似乎沒有它,但是這個鏡頭的最小距離是50厘米,可能還不止於此。相同的統計數據適用於我在編輯中發布的第二個樣本(無邊緣),但是距離會更大,可能超過一米。
因此,我在答案中鏈接的景深計算器甚至無法提供該景深的景深,因為它小於1cm的精度極限(:
請記住,DOF計算使用的是實際焦距,而不是35mm的“等效”焦距。
六 答案:
Rowland Shaw
2010-11-25 02:47:29 UTC
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在這裡的示例中,我認為您實際上處於景深的極限,並且後花瓣實際上沒有聚焦-我說這是因為前景花瓣沒有顯示出相同的效果,並且

拍攝時狹窄的光圈會增加景深,並明顯增加對焦的區域-但是,這也冒著以下風險:背景看起來模糊程度較小,我想這是您要在此處實現的效果。

這也是我的猜測;超級變焦通常具有奇怪的散景。您可以通過在相同的光圈下拍攝聚焦測試圖並查看散景的特徵來縮小範圍,如果看起來相似,則可以確認。
我也同意。粗略估計,我會說它是用尼康DX相機在約2米外以200mm,f / 5.6拍攝的。這將在焦平面的任一側產生1 cm的自由度。如果是f / 11,則兩邊均為2厘米。後花瓣看起來距離前花瓣超過2厘米。
Max Sang
2010-11-25 18:47:54 UTC
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這稱為球面像差。正如mattdm所說,比起復雜鏡頭,尤其是超級變焦鏡頭,需要更多的折衷。簡單的複合質數,因此它們通常會顯示更多缺陷。如果您想要“更好”的散景,則必須使用其他鏡頭。就我個人而言,我不太介意這種效果,但是重點是它是您的鏡頭所固有的。

我的第二個示例顯示它僅出現在某些圖片中,而沒有出現在其他圖片中。因此,儘管它確實可能是鏡頭缺陷,但並不總是會影響圖像。我希望有一些常識可以在不存在的地方製作照片。
+1對我來說似乎是未校正的球面像差-http://toothwalker.org/optics/spherical/crosses.jpg OOF區域的性狀取決於您位於焦點平面的前面還是後面。這可能就是為什麼效果有時只出現的原因。
是的,我在上面閱讀,看起來您是對的。我還發現了一些建議:不以最大光圈拍攝應該可以減輕它。下次我會嘗試的。
Please Read My Profile
2010-11-25 03:33:20 UTC
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這是一個超級變焦鏡頭,從廣角一直到非常近。會有一些折衷,而且離焦區域稍小於理想區域也就不足為奇了。

drfrogsplat
2010-11-25 07:04:15 UTC
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檢查像 this這樣的景深(DOF)計算器,您會發現,使用長焦距時,即使在f / 11或f / 16的情況下,DOF也會很小。

根據鏡頭的不同,如果稍微靠近一點並減小焦距,可能會發現得到較高的景深(對於相同的被攝對象放大率)。顯然,這在很大程度上取決於鏡頭及其最小被攝體距離。

對於這些類型的鏡頭,了解一下在不同範圍(從不同角度,從各種鏡頭可以得到的景深)非常有用(至少在最短或最常用的範圍內)。

您也許可以製作一張小表,列出您的鏡頭提供的各種焦距(如果不是素數則限制其極限),以及自由度適用於在幾個不同距離處的幾個不同孔徑。考慮到存在3個尺寸(光圈,焦距,被攝體距離)和2D表格的問題,這有點困難,但是即使只是知道幾個不同範圍的限制也會在拍攝之前給您一個不錯的主意。 / p>

非常有用的信息,謝謝。而且我認為您已經給了我一個完美的主意,讓我了解如何使用移動應用程序。無論如何,我都想嘗試為手機編寫一些東西,而這樣的計算器似乎有用且容易。
我的iPhone上有幾個這樣的應用程序,雖然有用,但是讓我看一下簡單的圖表對我來說更有用-我認為圖表可以更快地根據鏡頭+來選擇光圈例如距離,或更佳的距離,以便能夠在使用足夠多次之後記住您的腦海中的圖形(其中,計算器實際上並不能幫助您記住除1個特定樣本以外的任何圖形)
sastanin
2010-11-25 20:35:17 UTC
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就像其他人提到的那樣,這看起來像是散焦渲染。就其本身而言,這不是一件壞事。您可以藝術地使用此效果。但是,在微距拍攝中,景深非常有限(取決於光圈,焦距和到拍攝對象的距離)。因此,如果您想為更大的物體拍攝清晰的圖像,這可能是困難的或不可能的。一起在具有較高DoF的單個圖像中。此技術稱為

焦點堆疊

,它是一種後處理技術,用於使用多個圖像來增加景深。有許多軟件包可以進行 focus stacking 。免費的是:

enfuse 和Hugin的 align_image_stack 。苦行命令行工具,但它們應該可以工作。查看本教程

ALE,合成捕獲渲染器。根據Wikipedia的說法,也可以進行焦點堆疊。

Stack Focuser和Imagea的擴展景深插件。

CombineZP(僅限Windows)。

維基百科報告說Photoshop CS4也可以做到這一點。

雖然這不是我的直接意思(我不希望在此圖片中使用更大的自由度),但我發現您的帖子內容豐富。我不知道這種技術的存在。謝謝。
Jim Isham
2017-08-10 18:43:30 UTC
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根據我的經驗,這通常是由於照片編輯器中的銳度過高所致。一般而言,甚至過度處理。有時我可以通過減少高光和/或白色來減輕這種情況。但一般而言,我只是將照片丟棄,而不是嘗試保存它。我總是拍幾張。有些不錯,有些不好。即使是完美的曝光,我也認為這是胡扯。

OP特別打消了過度銳化的問題:“圖像是通過原始顏色進行了一些沉重的彩色後期處理,但除此之外沒有進行任何編輯(特別是沒有銳化**,這是Google認為是邊緣光暈的常見原因)。”


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