我知道以下幾種方法：

圓偏振器濾光片

白天很多天空的光都是偏振的，因此，簡單的CP濾光片可以大大減少您獲得的光量，以免熄滅。您還會從植被和水中得到很多偏振反射，因此可以減少眩光並改善整個圖像的對比度。

它並不總是有效的，例如天空的不同區域會有不同的偏振，因此，當偏振變化時，真正的寬鏡頭+ CP濾鏡會在天空中引起一些暗/亮斑（而不是一致的照明）。我的經驗是，CP濾鏡指向太陽較近時效果較差，但是如果遠離太陽拍攝，則可能會產生很大的不同（有時太多，如果旋轉它以獲得最暗的天空！）。

如果這是陰天的話，這幾乎是沒有用的，因為來自云層的反射沒有被極化（儘管如果有藍天和雲的混合，雖然會使雲真正“彈出”）。

這在某些鏡片上比其他鏡片更有效。如果在縮放和/或聚焦時前部元素旋轉，則在對以下任何一項稍作調整後調整濾鏡會有點麻煩...

漸變ND濾鏡

另一個過濾器是漸變ND（中性密度）過濾器。基本上，它有一個深色的一半和一個淺色（透明）的一半。旋轉它可以使天空變暗，它可以阻止天空飽和。我沒有很多經驗，但是如果在圖像中心附近有一條清晰的地平線，它們顯然會最好地工作。即使只是停止了天空變成白色的飽和，您當然也可以在天空部分變得太暗/太亮之後進行一些調整。

拍攝原始圖像

基本思想是原始圖像文件比相機生成的JPEG具有更多的位（例如10-14位而不是8位）。因此，高光部分中包含更多信息，您可以使用後期處理軟件將這些高光部分降低到更現實的水平，因此看起來是藍色而不是白色。有時這會有所幫助，尤其是在您曝光不足的情況下（因此您也必須使陰影變亮）。

在真正明亮的日子裡，這還不夠，因為相機傳感器的動態範圍不足

HDR /色調映射

這通常是我的最後選擇（因為在後期處理中需要花費大量時間/精力），但是基本上您需要在不同的曝光下拍攝幾張照片（這有助於進行包圍曝光，並且各張之間具有不同的ISO或快門速度），從而使幀的每個部分正確地曝光在一張圖像中（至少2張，但通常是3或5，

周圍有很多HDR軟件，並且總是有新軟件出現，所以我不推薦任何東西。過於具體，但是基本過程是將曝光組合成單個圖像，並且每個顏色/像素的信息量超過基本的8位（或10-14位，具體取決於您的DSLR原始照片），可以降低亮光和陰影，將動態範圍壓縮到更美觀的位置。看起來也很自然的HDR圖像（儘管某些便宜/免費的軟件確實適合超現實主義！）。

如果您的相機支持自動包圍曝光，請嘗試3幅HDR ...如果您可以攜帶三腳架，這是最簡單的，但是如果您可以學會保持相機穩定，則仍然可以使用。我成功拍攝了7張HDR掌上電腦。 （將它們結合起來的軟件，例如Photomatix，可以選擇自動對齊）。對HDR的一個普遍誤解是，您需要用過飽和的顏色和清晰度等使它們看起來瘋狂。這不是事實，而只是一種選擇。拍攝HDR還可以讓您產生看起來很自然的照片，而且與您拍攝時所看到的一樣。

當然，如果您不走那條路線，那麼上述的漸變ND濾鏡可能是最好的選擇...並且始終以RAW拍攝-這將使您恢復到最高水平可能來自天空。另外，可以突出顯示高光，然後減輕前景中的土地細節。

此問題是由於鏡頭的動態範圍過多所致；圖像的最暗部分與最亮部分之間的差異太大。

如果要在相機內正確拍攝照片，則需要一套漸變的中性密度濾鏡。這些限制了從圖像的選定部分發出的光量，因此，您實際上一次拍攝有兩次曝光。可接受的答案此處更詳細地解釋了它們。

您還可以嘗試黑卡技術，但這對於海景更為有用。

如今，在後期製作中解決此問題更為普遍。同樣，您可以根據可用的軟件選擇幾個選項。

Lightroom和Adobe Camera Raw等更好的原始處理器具有漸變ND濾鏡的軟件版本-漸變蒙版，可讓您獨立於其餘圖像調整天空的曝光。

但是，這些仍然可能導致天空中最明亮的部分爆炸，因此，如果要獲得絕對完美的效果，則需要查看曝光混合甚至HDR。基本的曝光混合包括拍攝兩張照片：一張面向天空，另一幅面向前景。然後，您可以在Photoshop或GIMP之類的程序中將這兩個鏡頭合成在一起。整個過程在此Photo SE博客文章中詳細介紹。

您還可以查看完整的HDR（高動態範圍），在其中以略有不同的曝光拍攝多張照片（例如，“ 3”停止在“中間地面”曝光的任何一側），以便捕獲每個細節，然後將它們混合在像Photomatix這樣的專用軟件中。顯然，這是一個更複雜的過程，並且通常是過分過度的，但是如果做得好，它會產生驚人的結果。

拍攝時：漸進式ND濾鏡可濾掉照片一半的光線，以防止過度曝光。

後期製作：請嘗試在Lightroom中使用恢復滑塊。如果您以RAW格式拍攝，則可能會得到一些細節。

基本上，您有4種選擇：

1. 拍攝更暗的圖片，以免天空炸飛-這將帶來不幸的副作用，也使您的前景更暗。 / p>

2. 在後期處理-拍攝原始照片，將相機設置為沒有亮點的最亮曝光（與選項1相同的圖片），然後在後期恢復明亮的前景-可以使用lightroom中的滑塊，或者可能必須使用Photoshop之類的工具分別處理（主要是設置曲線）前景和背景。

3. 使用HDR （這是HDR在風景攝影師中如此受歡迎的一個原因）

4. 使用漸變ND濾鏡，這在水平線大部分平坦時效果很好。

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類似的動態範圍-Sky：Landcsape / Landscape：tunnel

HDR已被許多人提到用於景觀。

沒有天空，但是...-下面的照片非常清楚，但其中沒有天空，但提供了比場景中通常的動態範圍大得多的出色示例以及HDR如何提高處理寬動態範圍的能力。

適用免責聲明：-)-沒有為攝影等聲稱的攝影價值。
這些是在最近的假期拍攝的-伐木鐵路使用的一條古老的260米鐵路隧道可供公眾檢查（並在大約100年左右的時間內被視為“公共安全”）。

單次曝光/曝光過度以嘗試改善低光區域：
頂部照片是傳統圖像。試圖使隧道照明水平提高的努力已經過度暴露了，但沒有取得很大的成功。

HDR具有名義上的+/- 6EV範圍改進：
較低的照片是在相機內處理的3張圖像HDR，每張照片之間的曝光水平變化了6ev-因此將名義上的動態範圍的12位添加到相機傳感器（Sony A77）提供的13左右的動態範圍內，以實現名義上總共25位的動態範圍。即使只增加6位或8位，也遠遠超出了軌道這一側可用的最佳傳感器。

.....頂部照片：大量過度曝光-仍然沒有暗部細節：
底部照片：3次曝光HDR：

*右上角和左下角的漸暈是由於遮光罩破裂而引起的，該遮光罩稍微轉動了一點，卻沒有引起注意。 （如何艱難地破解遮光罩是另一回事……）。

我做的事情與上面提到的有所不同。我對相機（曝光，濾鏡等）沒有任何技術知識，但是我經常使用圖像軟件。可見的小天空），然後再向上移動另一隻相機（中間的地平線），然後再向上移動第三隻相機（底部的地平線）。那麼您將獲得三張不同的照片1.天空過大2.正常天空3。天空完全詳細。然後，我將使用照片拼接程序將它們融合在一起。然後，您將獲得一個包含天空以及風景的所有細節的合成圖像。然後裁剪到所需的幀，並進行色調映射以獲得更好的效果。我通常要拍攝三張以上的照片。

在後期處理中確實需要花費更多的時間，但是拍攝照片的時間卻更少。對於令人嘆為觀止的風景，這確實是值得的，可以帶來令人讚嘆的效果。