您需要記住，電影是過程中的一步-這不是終點。無論您是在暗室中打印還是掃描和編輯，都將對圖像進行調整，然後進行打印或最終確定以在屏幕上查看。

創建底片時，您的目標是將盡可能多的色調範圍壓縮到底片中，以免突出顯示高光（常用術語是“阻塞”），並且仍然具有陰影細節。因此，諺語為陰影曝光為高光發展-換種說法：曝光以便捕獲陰影細節，發展為不遮擋高光。

因此，在查看您的圖像時，它似乎同時具有兩個突出顯示的細節（右上角的雲被吹到邊緣-但是我認為這可以是您的掃描），然後有陰影細節（例如，樹上的紋理）。

從音調的角度來看，這是一個很好的負面評價。

現在可以編輯了。燃燒和閃避，增加或減少各個區域的對比度。將圖像變成藝術品。

當我看這張照片時，我認為出了點問題。

看起來有點平坦。這就是您想要的負片（或原始數字文件）中的內容，因為它可以包含從暗到亮的所有信息。

但是在大​​多數情況下，當您將其打印或準備進行查看。在膠片時代，這是通過選擇要打印的紙張（高或低對比度？），曝光紙的時間，顯影紙的時間，在曝光紙時是否躲閃或燒傷某些區域等來完成的。在數字時代，我們通過對原始數字文件進行原始處理/轉換，更改用於掃描負片的掃描儀的設置以及後處理應用程序來實現這一點。

從平板掃描儀（例如V800）的輸出來判斷，這並不能完全使膠片公道，也不能揭示顯影過程中的潛在問題。為了更可靠地評估底片質量，您應該直接檢查底片。使用光錶和放大約10倍的放大鏡查看底片。學習底片需要花費一些時間-密度是您所不希望的，反之亦然-但是您將能夠比通過估計底片的輸出更可靠地評估色調範圍，清晰度和顆粒大小。

為說明這種差異，這裡是從負片（大約為負片區域的1/8）的中心以Epson V370以2400x2400dpi進行掃描的100％裁切量（我將其收集為原始分辨率，即無插值）：

使用數碼相機（富士X-E1和Minolta MD W .Rokkor 28mm f / 2.8和14mm延長管，除非我記錯了，否則以f / 8射擊）：

在兩種情況下都是裁剪：沒有銳化，沒有曲線播放，也沒有反轉。 （膠片是Fomapan 400，額定為EI400，由Ilfotec DD-X開發。）

如果您無法使用合適的光平台，則可以嘗試將一些光照射到散射表面上（有點不透明的屏幕），然後將底片放在該表面上。如果您有一台平板電腦，您甚至可以嘗試使它顯示空白屏幕，並查看與此相反的情況。需要一種更專業的儀器，但是這些技巧大有幫助。

最後，底片的質量並不完全是客觀問題。底片的預期用途是什麼？您會用它們印銀嗎？ （如果是這樣，您將使用冷凝器還是擴散器放大器？）您是否會掃描它們以顯示在網絡上？ （如果是這樣，提供高分辨率版本是否重要？）您會掃描它們以進行墨水打印嗎？還是完全其他？在不同情況下，負面圖片的質量可能會略有不同。有些人還比其他人更喜歡反差底片，這是審美偏好，而不是其他任何東西。例如，我非常喜歡您發布的照片​​，並不介意樹幹上陰影細節的丟失，但是其他人會反對。 （儘管我懷疑掃描儀可能至少是造成動態範圍損失的部分原因–直接查看負片，您可能會感到驚訝！）

照片看起來還不錯。低谷（樹幹）中的細節很少，但是鑑於場景的整體對比度，這是可以預期的。使用基本的Lightroom技術/可變對比度印刷&進行一些閃避和燃燒（取決於您喜歡的工作流程的類型），您應該會獲得非常可靠的結果。

由於您似乎認真對待自己的過程，因此我建議您不同的電影製作。您可能已經知道 Fuji Acros 100正式是RIP。

真正掌握開發過程需要花費時間和精力，而事實並非如此。有理由期望在您的第一次嘗試中“釘住”它。由於這意味著大量的時間和其他資源投入，因此考慮使用其他更可行的品牌（例如柯達或Ilford）可能是個好主意。

我想說，使用來自任何掃描儀的掃描來評估否定是不真實的，而不是進行真實評估的正確方法。模擬的數字副本並不代表真正的模擬。

用放大鏡，眼睛，從學習中獲得的知識和適當密度的知識以及從從很多底片中打印出來的知識。

其中之一拍攝和沖洗膠卷最令人滿意的事情是，當您從沖洗液中取出那卷膠卷並將其放在光線下觀察時，您會看到負片（可能只有36片）具有出色的密度和動態範圍。因為您可以很好地曝光它，並且可以很好地開發它。

（粗略地說，當它乾燥以獲得更近的外觀以確認您的最初外觀時，您將使用放大鏡）

您幾乎等不及要等到負片架上進行打印。

當您進行打印時，只需很少（如果有的話）進行對比度調整以及閃避或燃燒，即可確認您的初始評估。您會很滿意並且很高興。

您選擇接受的任務是尋求聖禮。