拍攝手動模式並不能使您成為一名更好的攝影師，因為您了解所有設置的有效作用。您的相機具有三個基本設置：

• 光圈：用於控制景深（DoF）。對於大多數攝影師來說，這通常是最重要的設置，因為它會影響拍攝對象和構圖。如果物體太大而無法對焦，就不會拍照。
• 快門速度：使用此功能可以控制幀內移動和模糊。雖然非常重要，但在普通打印中，以1/250和1/8000拍攝的普通半靜態圖像之間並沒有太大區別。通常，如果要凍結運動，則希望將其保持在1/125以上。
• ISO ：這確定了圖像的“圖像質量”。保持盡可能低的水平。

最常見的策略是先設置光圈，並確保有足夠的景深以覆蓋整個主題（或您嘗試實現的目標） ）。將您的ISO設置為盡可能低的值（不進入“擴展ISO”模式）並檢查快門速度。是至少1/60還是1/125？沒有？將ISO向上推一下。

您的500D的曝光度讀數可以看到其取景器的底部。使用它來確定您的曝光位置。例如，如果您以f / 5.6和1/500 @ 100 ISO撥入電話，但儀表顯示為-2，則說明這些設置會使曝光不足。您可以將快門速度更改為1/125或將ISO更改為400以達到“正確”曝光。如果它顯示+1，請提高快門速度或降低ISO以進行補償。

所有這些都表示...進行實驗。玩吧。您正在拍攝數碼照片，誰在乎您的某些照片是否模糊？

您也可以嘗試使用Sunny 16規則，這可能有助於您“曝光”。 Sunny 16規則說：在陽光明媚的晴天，您可以將光圈設置為f / 16，將快門設置為與ISO值相同的速度（對於ISO 100為1/100，對於ISO 400為1/400）。在晴天，但晴天則少一些，在陰天嘗試f / 11或f / 5.6。

手動模式1的使用是為了保持一致性。在不改變光線的條件下拍攝一系列照片時，您希望已知的顏色值盡可能彼此接近。使用恆定測光，尤其是相機內測光，您將無法獲得這種一致性。將您的相機對準一面白牆，查看讀數，然後在該牆上放一張黑紙，看看儀表讀數變化有多大。

在某些情況下，相機內測光也不會您有什麼好處嗎，主要是在錄音棚裡。我不知道任何能有效測量閃光燈/閃光燈的相機。 4

首先，遠離500D上的“圖標”。這些是自動設置，不能自由選擇光圈和快門速度。

一旦執行此操作，我將遵循以下四個簡單規則：

規則1：停留高於1/60。

如果使用三腳架，則可以低於此速度，但是手握相機時，請始終保持高於此速度。如果不這樣做，相機的運動會容易造成模糊。是的，IS可以幫忙....但是請記住規則，這很容易。

規則2：將快門速度保持在鏡頭焦距以上。

這也有幫助確保減少相機震動造成的模糊。如果您以200mm的速度拍攝，請確保快門速度高於每秒1/200。如果您要拍攝75毫米，請保持在1/75以上。如果您要射擊35毫米，請保持在……小心上方/ 1/60。

規則3。拍攝遠處的物體時，請記住選擇更大的光圈值。

當拍攝風景或其他場景時，或者當您希望背景聚焦時，請為光圈選擇一個“更大的光圈”。實際上，這會選擇較小的光圈，但結果是，即使您聚焦在相當近的物體上，您也會獲得更遠的物體聚焦。基本上，相機就像您一樣“眨眼”，試圖使遠處的物體聚焦，這表明您可以使用光圈來管理圖像的“外觀”，這的確是您要做的：選擇一個適當的快門速度（規則1和2），然後在規則1和2中調整光圈，直到獲得所需的外觀。

規則4：如果您不能在上述任何條件下拍攝3條規則，向上調整ISO，直到獲得適用的規則。

因此，如果您以ISO 100或200拍攝（並且基本上應該一直拍攝），請先提高到ISO 400，然後再提高到800等等，直到您可以遵守規則為止。

最後，

規則＃0：每天檢查ISO！

在使用相機之前，請務必先檢查一下ISO，因為在ISO 3200拍攝關鍵事件時您會很沮喪，而在不需要ISO 3200的情況下會出現粗糙的顆粒感。

通常，您要使用盡可能低的ISO設置以避免噪音。如果最低ISO意味著以低快門速度（例如1/15）拍攝，則您可能會稍微提高ISO感光度，以便以更快的快門速度拍攝。

如果光線沒有改變，則手動設置所有內容都意味著您可以獲得一致的曝光。想想運動或賽事攝影師。如果您保留Aperture優先級，那麼隨著背景的改變（例如照片中的天空更多），相機可能會調整曝光，最終導致圖像曝光不足或曝光過度。

使用Aperture或如果適合您，則優先快門。有時間（尤其是當您處於手動狀態！）時，尤其是當您在同一光線下拍攝大量照片時，完全手動可產生更一致的結果。

以全手動模式拍攝所有照片對我來說有點極端。

要在手動模式下獲得適當的曝光，只需使用取景器中或背面屏幕上的小型測光錶並調整設置，直到小箭頭位於中間-或-在“自動”，“ P”，“平均”或“電視”模式下半按快門按鈕（這將在取景器和屏幕上向您顯示設置）並複制設置。

然後，在您使用照度計獲取基線後，根據您的口味調整設置（我想您要調整它們，因為如果照度計為您提供了所需的結果，請使用P / Av / Tv並保存“撥入”設置所花費的時間）

如果您將ISO退出自動模式，則在AV和Tv模式下也能獲得大部分控制權（了解如何使用曝光補償），這是我的規則選擇模式（我是一名業餘攝影愛好者，我希望有多年經驗的人會有完全不同的規則-尤其是第一個規則）：

1. Fo r一生一次的照片至少要在Auto上拍攝一張照片-這樣一來，您至少要有一張照片，一生一次的機會會因為不正確的相機設置而丟失。

2. 如果您更關心運動（您想凍結運動或創建運動模糊），請使用電視模式（例如：孩子們玩耍，運動）

3. 如果您更關心運動深度，字段使用Av（例如：肖像，風景）

4. 如果您希望照片之間的設置一致（或受控更改），請使用M（例如：全景，HDR，多張照片

5. 如果您做任何會使相機感到困惑的事情，顯然要使用M（例如：閃電，煙火，不使用相機的閃光燈的外部手動閃光燈閃光測光系統）

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在“ Av”和“ Tv”模式下，始終在拍照前查看自動選擇的值（“ Av”模式下的“快門速度”和“ Tv”模式下的“光圈”）-只需確保相機未選擇諸如30秒（Av模式）這樣的嘲笑，對於您設置的值來說太暗了-一直在我身上發生）或f / 36（電視模式，對於您的設置來說太亮了）

曝光

有幾種技術因素會直接影響您所控制的圖像。根據您要拍攝的每種情況，您可能希望通過相機自動調整其他場景，或者自己手動調整所有場景。拍攝運動主體通常意味著在快門優先模式下拍攝，而拍攝人像通常意味著在光圈優先模式或手動模式下拍攝。進行認真的閃光燈攝影時，您幾乎總是會使用手動模式以自由曝光。

焦距

這是鏡頭的特性。焦距通常以等效的35mm焦距給出，也就是說，與35mm膠片或全幀傳感器一起使用時，鏡頭上給出的長度表示焦距。焦距和光圈會影響景深，較長的焦距通常對模糊量的影響遠大於僅較寬的光圈。

光圈

觸發快門後，鏡頭將打開。它直接限制了將要照射到膠片或傳感器上的全部光線，因此，可以控製圖像中的所有光線，無論它們在整個曝光過程中都存在，還是僅在部分曝光中出現（例如閃光燈或夜間在曝光中間進入汽車中的圖像）。

景深

圖像的景深是指距鏡頭前方的距離在您關注的主題後面。寬光圈可讓您獲得較淺的景深，讓您模糊背景以吸引對被攝對象的注意力，而關閉光圈則可讓您拍攝更寬廣的照片，同時將不同距離處的多個被攝對象聚焦。

Flash控制

閃光燈的光線是瞬時的，因此，如果您使用恆定功率的閃光燈（手動閃光燈設置），則可以通過更改光圈來精確調整閃光燈對曝光的影響。

快門速度

曝光長度是指一旦觸發快門就會保持打開狀態的時間長度。這可以控制傳感器暴露在光線中的時間。曝光長度控制著是否可以手持拍攝的照片而不會因相機晃動而影響清晰度以及被攝對像在圖像中的顯示方式。

短曝光

短曝光可使靜止拍攝運動對象的圖像，肉眼看不到的東西只有模糊。對於真正的高速攝影，必須有額外的光源。

長時間曝光

長時間曝光可用於在弱光條件下獲得足夠明亮的曝光，或者結合使用一個圓偏光鏡 / ND濾鏡，用於捕捉靜止圖像中的運動。

長時間曝光並帶有閃光燈

長時間曝光開始時使用閃光燈會導致被攝物體在拍攝時被凍結。他們的運動開始時，其餘的運動出現在此第一張圖像的後面。通過這種方式拍攝的照片，行駛中的汽車的背光實際上會變成汽車上的光斑。

曝光結束後使用的閃光燈通常稱為後簾閃光燈並允許運動軌跡在長時間曝光時產生清晰，曝光良好的圖像。用後簾閃光燈拍攝的行駛中的汽車的背光將成為汽車後面的一連串光線。

結合焦距，快門速度還決定了是否可以手持曝光，這是經驗法則，就是將焦距與快門速度匹配-因此，如果您使用50mm鏡頭，如果手相對穩定，則以1/50或更快的速度拍攝，或者以200mm鏡頭拍攝1/200時，可以為您提供約100％的無模糊圖像。但是，鏡頭上的圖像穩定會影響這一點，並且可能以高速連拍模式拍攝並使用不穩定的鏡頭以接近上述規則1/4的速度拍攝完全清晰的照片。確實適用於概率-人的神經系統每秒完全會隨機搖動幾次肌肉，因此，如果給定的快門速度足夠長的時間足以晃動25％的可能性，那麼仍然有可能不會如果僅拍攝4次，就不會出現這種情況，並且圖像將以該速度清晰顯示-這就是為什麼在弱光條件下使用高速連拍模式是個好主意的原因。

ISO

ISO值是膠片或相機中的傳感器的屬性。基本上，它是膠片或傳感器吸收光的速度。此速度越快，即ISO越大，圖像將變得越顆粒感，尤其是在較暗的部分。但是，較慢（較小）的ISO編號不僅會導致圖像更清晰，而且還需要更多的光線才能正確曝光。除非您希望獲得某種顆粒感，否則請嘗試以其他考慮因素允許的最低ISO感光度進行拍攝。

在某些情況下，我會提供一些答案，在這些情況下，無論有沒有自動ISO，我都認為手動模式很有用：

• Astrophotography。 b>月球，我使用f / 8（鏡頭的最大光圈@ 250mm），ISO 100、1 / 200 s。這樣可提供與Looney f / 11規則相同的曝光，但光圈更銳利。對於銀河系攝影，我計劃使用f / 2.8（鏡頭的最大光圈），ISO 3200、20 s之類的東西，但是當月亮沒有升起時，我沒有機會在路燈外拍攝。對於天文攝影，除手動模式外，實際上沒有其他選擇。

• 夜間戶外攝影或聖誕燈攝影。 b>我選擇f / 2.8或f / 1.8取決於鏡頭（鏡頭的最大光圈），ISO 6400、1 / 40 s或1/80 s（取決於焦距，以避免相機抖動）。圖像將變暗，但是在這種情況下，暗色仍然是您想要的。自動ISO只能在相機上達到ISO 3200（儘管可能在某處允許使用ISO 6400進行設置），並且對於快門速度，我發現最好手動設置它以避免晃動。

• 野生動物攝影。 b>相機的自動設置為飛鳥選擇太慢的快門速度。因此，我將其手動拍攝為f / 5.6（鏡頭最大光圈@ 250mm @ 250mm），1/1000 s，並通過使用自動ISO處理曝光，當拍攝陰影區域時可以達到ISO 1000或更高。根據晴朗的f / 16規則，不應該低於ISO120。因此，這些設置在白天的任何條件下都使用可接受的ISO。遠遠超過ISO 1000，我的相機會產生嘈雜的鏡頭。

• 帶閃光燈的攝影。 b>閃光燈是被照物體的曝光源，但對於背景，閃光燈無法曝光。因此，手動模式可確保您可以分別調整對象和背景的曝光量。如果有時間，您可以使用手動閃光燈設置，或者如果想快速使用閃光燈，請對閃光燈使用TTL測光以自動設置其電源。這涵蓋了前景。將通過嘗試各種曝光時間來設置背景曝光。您應該使用手動ISO，因為可以將ISO設置為低以降低噪音。實際上，ISO 100是您要使用的（這是大多數相機上的基本ISO）。設置光圈以獲得正確的景深，然後根據實驗來選擇曝光時間，以揭示您有多少背景曝光。如果背景非常明亮，例如在陽光下，則可能需要ND濾鏡。

我還沒有拍攝過煙花（我今年只買了第一台DLSR），但我可能也會對煙花使用手動模式。我不從事體育攝影，但在這種情況下，手動模式也可能會有用。

我會將天文攝影，夜間戶外攝影，聖誕燈攝影和煙火攝影歸為低光攝影。我還將野生動植物攝影和運動攝影歸類為動作攝影。

因此，作為摘要：

• 對於動作攝影，您可能希望將手動模式與自動ISO結合使用
• 對於弱光攝影，您可能希望使用沒有自動ISO的手動模式
• 對於閃光燈攝影，您可能要使用沒有自動ISO的手動模式，具體取決於不管您有時間手動閃光還是TTL模式

在其他情況下，我通常使用自動ISO的光圈優先級。光圈是控制景深的因素，我想讓這個關鍵參數在我的控制之下。有時候，在尋找運動模糊效果時，我會使用快門優先級，讓相機選擇光圈並使用自動ISO。

順便說一句，如果您想成為一名優秀的攝影師，那麼曝光並不是您關心的唯一參數。您應該掌握相機的對焦和連拍設置。對於動作攝影，您可能要使用帶有連拍模式的伺服自動對焦，對於天文攝影和煙花攝影，可能要使用手動對焦，在其他情況下，可能要使用不帶連拍模式的單次自動對焦。

因此，要回答這個問題：您不應該使用手動模式來變得專業。您也不應該使用自動模式。您應該在兩者之間使用一些東西。它們之間有很多中間點（是否使用自動ISO？是否使用快門或光圈優先級？如果使用閃光燈，是否使用TTL？）